EL FASHION STATEMENT DE LOS ESTILISTAS
ENTREVISTA EXCLUSIVA A ANA ALFONZO & GIANFRANCO BERARDINELLI
Miami, EEUU. 2024. María José Pérez de Arenaza entrevistó en exclusividad para Editorial Francesca a Ana Alfonzo y Gianfranco Berardinelli, dos connaisseurs en activo en la industria de la moda. Dueños de estilazo, talante y personalidad arrolladora, ambos desde su rol puntero suelen agitar la escena fashion de Miami también con sus opiniones.
MARÍA JOSÉ. Para comenzar, me gustaría que se presente a los seguidores de Editorial Francesca en sus propios términos.
ANA ALFONZO. Soy una empresaria dedicada a la moda, por el placer que siempre me produjo. Llevo más de 17 años con negocios en el rubro en Argentina y actualmente en USA. Fui pionera con la creación de Flashy Divas, un sitio online de alquiler de carteras y accesorios de lujo con posterior asesoramiento de imagen a los clientes. En USA me desempeño como consultora de moda y buyer para varias web de venta online de marcas de lujo.
GIANFRANCO BERARDINELLI. Actualmente soy Fashion Consultant -Estilista de Moda y Asesor de marcas-, Periodista y Editor de Moda para revistas como Ocean Drive Magazine y Velvet Magazine. Fui siete años Editor de moda de Revista Hola en Venezuela. Allí también tuve por cuatro años mi programa de TV Alta Postura, que se emitía a varios países de Latinoamérica y básicamente trataba de mis viajes por el mundo para entrevistar a diseñadores como Karl Lagerfeld y Carolina Herrera, cobertura de fashion weeks y notas con directores creativos, celebrities, etc. Además fui Columnista de moda del diario El Nacional.
MARÍA JOSÉ ¿Cómo ve el presente escenario fashion en Miami? ¿Dónde radican sus virtudes y sus flaquezas?
ANA ALFONZO. Como todo en Miami, en desarrollo y crecimiento, pero desde mi punto de vista falta darle la importancia que el mundo de la moda tiene en USA y generar una identidad de moda de Miami. Existe talento más allá de la parte latina que solemos ver. Debemos generar moda autóctona pero con acentos, quizás.
GIANFRANCO BERARDINELLI. Miami es una ciudad maravillosa que acoge a muchas marcas, prácticamente una capital de Latinoamérica y un punto de encuentro creciente para todo el mundo después del Covid. Entre sus virtudes está ser esa plataforma multicultural y moderna que permite que firmas con diferentes estéticas y públicos hallen en Miami una oportunidad para comercializar sus productos. Sus flaquezas están en que aún los grandes grupos sólo la usan como una plaza comercial, no como una ciudad con potencial para desarrollar moda y tener sus oficinas corporativas, lo que para marcas americanas sería conveniente a nivel impositivo.
MARÍA JOSÉ. Últimamente, parece que el listado de tendencias recuperó su rango de mandato sagrado para muchos. ¿Puede que esta caja uniforme en la que varias marcas caen cada temporada entorpezca la inspiración y a su vez el entusiasmo que despierta la moda en el público?
ANA ALFONZO. La caja uniforme en moda es un simple reflejo de lo que vemos en general cada día: la gente dejándose llevar por lo que ve o le dicen los medios que tiene que pensar, hacer y por allí van…No creo que sea culpa de las marcas sino más bien de lo que el cliente busca.
GIANFRANCO BERARDINELLI. Hay tendencias que se proponen en pasarela, otra cosa es que se conviertan en moda (lo que se repite). Como editor, busco cómo atar las tendencias, pero no creo en la uniformidad, al uso de los 80, 70, 60, 50. Hoy la moda y las tendencias en general son un punto de vista respetable y admirable. Me emociona ver al consumidor feliz de tomar el estilo que le hable, aunque sean los pantalones pitillo, que ahora la tendencia marca como OUT. En el arte y en la moda, el cuadro o la prenda con cuya estética te identifiques es el artista o diseñador que comprarás y llevarás a casa.
MARÍA JOSÉ. La moda atrae por su lustre de arte y calidad, pero ¿qué es lo que más la contamina: son los caprichos del humor social-cultural, las ideologías, la presión financiera?
ANA ALFONZO. Creo que hoy son más los cambios socio-culturales. No obstante, todavía quedan muchas casas de moda que focalizan en arte y calidad, pero quizás no son las que tienen más visibilidad.
GIANFRANCO BERARDINELLI. No creo que nada contamine a la moda. Las ideologías políticas, religiosas, siempre tuvieron presencia en ella, sirvieron de inspiración y para precisar el momento histórico. Queramos o no, las circunstancias del momento influyen en las colecciones, como la necesidad de adaptación a cambios y crisis. Respecto a la presión financiera, debe existir tanto para el equipo creativo como de negocios, pues la moda tiene que vender. Por eso, pasarelas muy artísticas acaban teniendo líneas más comerciales.
MARÍA JOSÉ ¿Considera que el abuso del clickbait en pasarelas y campañas publicitarias conspira contra el lucimiento artístico?
ANA ALFONZO. En todo caso, creo que es el consumidor quien toma la decisión final. Tal vez el lucimiento artístico no sea lo que más importa hoy, lamentablemente…
GIANFRANCO BERARDINELLI. Hay un abuso del clickbait, pero a las marcas les interesa vender y generar ruido para captar la atención del publico. El ruido puede ser en contra o a favor, y complementar el lucimiento artístico. Sí considero que hay que rebajar tanta sobreexposición, pero al final dependerá del consumidor.
MARÍA JOSÉ ¿Cómo seguirá la guerra ya no tan silenciosa entre los vendedores de preloved y las marcas de lujo como Chanel?
ANA ALFONZO. Creo que la marca de lujo termina ganando la batalla, pues sus precios siguen encareciéndose. Igual, siempre habrá clientes para ambos lados.
GIANFRANCO BERARDINELLI. El preloved viene a quedarse para largo. Las nuevas generaciones están muy enfocadas en el consumo de productos de segunda mano bien conservados, y además educadas por campañas de prensa para frenar el consumo excesivo y darnos cuenta de que hay cosas que no usamos y pueden ser amadas por otros. Es una modalidad de negocio muy justa. Y claro, es una guerra ya no tan silenciosa cuando muchas marcas de lujo están incorporando a sus líneas regulares preloved items que pertenecieron a un momento especial de la casa o tuvieron un diseñador icónico. Creo que en el futuro habrá muchas batallas legales como la de Chanel vs What Comes Around, Goes Around.
MARÍA JOSÉ ¿Las plataformas de mercado gris suponen otro frente de batalla?
ANA ALFONZO. Muchas veces son las mismas marcas las que generan estas plataformas, donde se comercializa de otra forma un producto de lujo como si no lo fuera, pero al final del día al cliente lo que le importa es pagar lo menos posible porque el acceso a las marcas de lujo ya no es una experiencia.
GIANFRANCO BERARDINELLI. Tal cual, y dependerá del cliente informarse, indagar experiencias y evaluar la credibilidad de esa plataforma de mercado gris. Se puede gestar mucho fraude a través de ellas. Hay que tener cuidado y pedir certificados de autenticidad.
MARÍA JOSÉ ¿Cuál sería el factor determinante para que los precios de las firmas de lujo hayan escalado tan alto?
ANA ALFONZO. El humor socio cultural fue un factor que las marcas supieron aprovechar.
GIANFRANCO BERARDINELLI. Debemos ser conscientes que tras el Covid vino una hiperinflación mundial, y el diseñador se vio obligado a subir precios por competencia y por la cadena de suministro; cambiaron los costos a nivel de producción y proveedores, sumado a una ebullición importante en USA por todos los créditos aprobados en esa etapa. Las marcas para seguir elevando el lujo, aquello que es aspiracional, debieron incrementar sus precios, pues no querían que sus productos se convirtieran en algo masivo. Así vemos como Chanel y Hermès alzaron sus precios también para mantener su exclusividad.
MARÍA JOSÉ. Sobre la demanda colectiva en USA a Hermès por vinculación ilícita con clientes, al forzar la adquisición de productos secundarios de la marca antes de permitirles acceder a la compra de las codiciadas Birkin bags. ¿Cuál es su opinión sobre tales prácticas?
ANA ALFONZO. Creo que las prácticas de oferta y demanda deben estar liberadas al comportamiento del consumidor. En definitiva, quien provoca esto es el mismo consumidor y no solo pasa en Hermès, sino en Rolex y en cierta forma, Chanel. Como clientes deberíamos ser más inteligentes y las mismas marcas nos volverían a buscar cuando ya no tengan demanda por estas prácticas. Aún así, las marcas de lujo deberían volver a ser exclusivas y de status: no creo en la democratización del lujo en cuanto a compra-venta, para ello existe el alquiler o second-hand.
GIANFRANCO BERARDINELLI. Me parece totalmente válido por parte de Hermès desbloquear la compra de un producto cuando se ha alcanzado el límite de productos secundarios adquiridos. Es una manera de fidelizar al cliente y recompensar su lealtad, dándole acceso a su producto premium. Lo mismo pasa con Rolex, tienes que cultivar la relación para tener acceso y convertirte en cliente. En lujo, me parece una práctica elegante y válida. Incluso en el fast-fashion hablan abiertamente de este tipo de “oferta”: compra este monto de prendas y luego accedes a comprar tal producto o a pertenecer a tal lista VIP con determinados beneficios. A la gente siempre le sorprenderá el monto que se debe invertir en Hermès, pero es lujo y no es para todo el mundo.
MARÍA JOSÉ ¿El quiet luxury y el minimalismo son el pretexto de las marcas para cobrar más por menos?
ANA ALFONZO. No creo que responda a eso, más bien fueron tantos años de logomanía que hacen que el ciclo se vuelque a lo contrario y generar nuevamente interés.
GIANFRANCO BERARDINELLI. En efecto, es un descanso de la logomanía y el maximalismo implantados en los últimos diez años. Es una respuesta a ese maximalismo que registró en gran medida Alessandro Michele, en su período de director creativo de Gucci. Las verdaderas marcas de lujo procuran optimizar la calidad de sus materiales mediante desarrollo tecnológico e investigación. Habrá quien busque aprovecharse del minimalismo y el quiet luxury, pero en general, estas tendencias son un hito para motivar un cambio hacia la sustentabilidad.
MARÍA JOSÉ. Le propongo entrar un momento en la piel de algún gurú de estilo relevante para Ud ¿Se anima desde allí a vaticinar algún cambio trascendental en el mañana de la industria y si este irá en sentido de evolución o detrimento de la moda?
ANA ALFONZO. Dudo que haya grandes cambios en el mundo de la moda, si no los hay primero en el ser humano, que debe reinventarse, y estos vendrán con los cambios que se vayan dando en nuestra forma de vida.
GIANFRANCO BERARDINELLI. Se me hace difícil tener un gurú de estilo y una marca favorita. Tengo colecciones, momentos favoritos en la vida de marcas y personalidades de la moda, pero no un gurú particular por el que me rija, como discurso. A nivel de negocios, tenemos que estar muy pendientes, pues los grandes vendedores del mundo se están derrumbando estructural y financieramente. Por ende, los diseñadores deben enfocarse en optimizar sus canales de marketing para llegar al consumidor final y ser ellos mismos quienes vendan. Obviamente, implicará de su parte un esfuerzo e inversiones en mercadeo, relaciones públicas, comunicación. Muchos diseñadores quieren llegar con su marca medianamente conocida a los grandes retailers, y en mi opinión, hoy en día la mentalidad debe apuntar a vincularse con boutiques, concept stores que tengan su clientela captada y una movilidad de negocio más orgánica y rentable. Allí vende mucho más un diseñador independiente que carece de la capacidad económica y productiva para desarrollar una orden grande como exige un mega-retailer.
MARÍA JOSÉ ¿Hay una estética distintiva por la que se recordará a esta década?
ANA ALFONZO. Fueron tantas las estéticas que acompañaron esta década que la identidad parece difusa. Se alude al reinado de los CORE, pero hubo tantas micro-tendencias que el globalismo en moda ganó la batalla.
GIANFRANCO BERARDINELLI. El cambio de silueta masculina, donde pasamos de lo fitted a lo más relajado será un rasgo significativo que recordaremos de esta época. También el Y2K (la moda de vestir como en el 2000) o el revival del minimalismo. Y es tiempo de la sustentabilidad, donde las marcas deben prestarle atención inclusive en el storytelling, al justificar el valor de su producto.
MARÍA JOSÉ. ¿Aún queda tela por cortar respecto a alguna otra cuestión a la que desee referirse?
ANA ALFONZO. La moda del futuro vendrá cargada de elementos tecnológicos, y tendremos que ser creativos si estamos en este rubro en los próximos años.
GIANFRANCO BERARDINELLI. Esta es una era donde el género masculino y femenino se unieron. Y no me refiero a la moda algo andrógina de los 80, sino que a la hora de comprar, el closet para hombre y mujer es casi el mismo. A veces me pregunto cuáles serían hoy esas piezas indestructibles de la masculinidad, pues cada vez veo más casos de gente comprando prendas de la sección del sexo opuesto. Es el genderless, que seguramente marcará esta década: te lo pusiste, te queda bien, te gusta y ya, te lo compraste.
